Письмо 1.

Вспоминать здесь о России -

все равно, что орать блатные песни

на детском утреннике.

Владимир Динец

Привет дружище!

Вот решил тебе писать письма о своём пребывании в Поднебесной.

Во-первых, потому, что ничто так, как письмо, не дисциплинирует мысль, а, во-вторых, сама поездка в столицу Китая обещает стать интересной и многообещающей...

Для начала, хочу тебе процитировать Владимира Динца, автора эпиграфа к этому письму. Как раз сейчас, читая в Интернете его Журавли на снегу (это путевые заметки о Японии), я в самом начале этих заметок прочитал следующее: Каждый из нас немножко писатель. Мы пишем свою жизнь - кому как удается, в зависимости от способностей и везения. У кого-то в результате складывается мыльная опера, у кого-то детектив, бухгалтерский отчет, повесть на производственную тематику, бульварное чтиво, бортовой журнал, диссертация или история болезни. Мой жанр определился очень рано: за что бы я не взялся, получается приключенческий роман .

Всё это так, но, во-первых, всегда достаточно трудно определить свой жанр письма. Во-вторых, пожалуй, тебе я смогу преподнести свою, возможно, излишнюю философичность , которую, с одной стороны, ты сможешь воспринять вполне адекватно и не упрекать меня в ней, как большинство из окружающих, но и, с другой стороны, эта манера письма и смешивает все жанры и затрудняет определение. И, в-третьих, как ты помнишь, у нас всегда была такая игра : определить ту главную и основную составляющую любого события ли, поездки ли или явления в жизни, чтобы, так сказать, не растекаться по древу , а суметь выделить то, что следует рассматривать, как некую суть явления.

Итак, начнём с Божьей помощью...

Самым неоднозначным для меня оказался одновременнои самый банальный вопрос, заданный мне соседкой, по моему возвращению из Пекина: понравилось ли мне в Китае ? По крайней мере, он заставил меня именно задуматься над этим, вроде бы, самым простым вопросом.

А теперь мой ответ. Ты вот только представь себе любую китайскую инструментальную музыку: все эти струнные, трещотки, удары палочек и барабанов... Представил? А если это не эпизод и эта мелодика сопровождает тебя всё время, пока ты не спишь ? И к этому можно привыкнуть? Я гарантирую, что выдержишь ты недолго. А чем таким реальным жизнь китайцев отличается от их музыки?

Поэтому, на мой взгляд, самым главным, что ожидает европейца в Китае, его, выражаясь языком А.А. Ухтомского, доминантой пребывания его в Поднебесной, является, ЧУЖЕРОДНОСТЬ среды обитания, как таковая. Ты погружаешься в мир, не то, чтобы чуждый тебе, а просто настолько необычный, что наружу выползает столько несуразицы, нелепицы и анекдотов из окружающей тебя жизни, что сразу и не объяснишь себе, как же они живут во всём этом, бедолаги.

Буквально каждый твой шаг и каждый твой взгляд, в любое время суток, упирается в нечто настолько чужое, что никакая логика и осмысление происходящего здесь и не ночевали. Причём, эта ксенофобия твоего окружения никак не зависит от твоих знаний истории Китая, его обычаев и особенностей менталитета китайцев. От этого ведь ты китайцем не станешь, да и твоей любви к их пониманию символизма, ритуальности, особенностям нумерации, да и просто бытия не особо прибавится. И эта чужеродность касается буквально всего, от еды и аптек до туалетов.

Вот ведь какая интересная картина складывается, когда цитируют Шекспира: Весь мир театр, а люди в нём актёры . Как-то все забывают, что речь ведь здесь идёт не только об актёрах, вернее не столько о них, но ещё и о мире театра , т.е. декорациях и антураже, а не только об актёрских кривляньях в этих декорациях . Так вот, эти особенности декораций, обустройство сцены и является отнюдь не последней составляющей в этой среде обитания.

Писать о Пекине трудно. Как, впрочем, и о любой другой чужой цивилизации. А в том, что это не просто столица Поднебесной, но и другая цивилизация, сомневаться не приходится. Чужую цивилизацию трудно полюбить, но всегда есть варианты: её либо совсем не принимают, либо пристально всматриваются, приноравливаются к ней и приспосабливаются. Любить это совершенно не обязательно, да и не получится у нормального человека. Чужое всегда вызывает отторжение и чтобы эмоции не преобладали в тебе, нужен элементарный ум. Когда-то Сергей Гандлевский написал: Можно любить китайцев, можно не любить. Но это не умно... . Пожалуй, это самое уместное здесь слово, потому что любовь здесь абсолютно ни при чём.

Первый путь всегда крикливо-эпатажный. И поэтому бездарный. Его я слышал и видел в аэропорту Пекина, когда при посадке на обратный рейс до Москвы за спиной возникло: У, понабежали уже, узкоглазые... Сколько же их тут... . Эти же добры-молодцы при входе в самолёт бурно выражали свою радость при виде бортпроводниц славянской внешности и громко скандировали Россия, Россия... , когда самолёт коснулся земли.

Подобный патриотизм , возможно, и вызовет у кого-то положительные эмоции (честь и хвала им !), но мне вспоминается только старый советский анекдот про то, какой национальности были Адам и Ева. При аргументации француза, что только француженка может отдаться за яблоко, пассаж русского был безупречен Только русский может ходить с голой жопой и думать, что он в раю... .

Второй подход, конечно же, более сложен и требует постоянного труда. Причём, как в осмыслении мест посещения столицы, так и бытовых мелочей, из которых и складывается (причём, в гораздо большей степени) твоё пребывание в Поднебесной.

Конечно, разница в культурном коде будет присутствовать всегда: китайцы есть китайцы и справиться с ними невозможно; рожи то у них другие и на тебя не похожие. Это уж точно. Но нас ведь и никто не заставляет уподобляться Гогену, жениться на местной уроженке и жить с ней в этой среде. А вот осмыслить происходящее вокруг мы обязаны, раз здесь оказались. В следующем письме я тебе напишу, как я там оказался.

Письмо 2

There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy

W. Shakespeare, Hamlet

(Есть многое в природе, друг Горацио,

Что и не снилось нашим мудрецам),

В. Шекспир, Гамлет, пер. М. П. Вронченко.

Да, в Пекине я оказался из-за болезни. О ней писать не буду, во-первых, потому что ты о ней всё, в основном, знаешь (а любопытство посторонних ни к чему), а во-вторых, это ведь не медицинский форум, и профессиональные вопросы разбирать здесь не место. Поехал я не в клинику, а в институт (полностью это звучит так: Пекинский медицинский исследовательский институт Kundawell ). На сайте института, если будет интересно, ты сможешь прочесть всю необходимую информацию. Методы там нетрадиционные и практикуют систему Цигун . Что это такое? Цигун для Китая, то же самое, что йога для Индии. Это, прежде всего, практика. Практика упражнений, дыхания и мыслеобразов. Вот некоторые места с сайта: Слово ЦИГУН состоит из двух иероглифов ЦИ и ГУН . Ци - это энергетическая субстанция. Гун - это действие, работа, умение управлять ци. Таким образом, Цигун - это искусство использования энергии Ци, владея которым можно лечить болезнь, стать сильным и неуязвимым в бою, замедлить процесс старения, продлить жизнь, развить творческие способности, укрепить дух и глубже познать мир. ЧЖУН ЮАНЬ ЦИГУН относится к высшим уровням цигун. В направление Чжун Юань цигун входят элементы практически всех школ цигун, но при этом, оно свободно от какой бы то ни было религиозной окраски и не преследует никакие идеологические цели. Система Чжун Юань цигун основывается на базовых элементах китайской медицины и философии: теории Инь-Ян, Усин, акупунктурных меридианах и биологически активных точках .

Вот так. Кто во всё это верит, имеет свободными около 10000 долларов на две недели (за всё хорошее и непонятное нужно, прежде всего, платить и платить не мало), и на кого традиционные врачи махнули руками, а вылечиться актуально - возможно, и стоит попробовать. Я никому не советчик в этих вопросах, пусть каждый решает сам. Ведь свобода выбора - это единственная составляющая, дарованная нам родителями и Богом. Скажу только, что со мной вместе лечились самые разные люди, которых объединяло скорее наличие денег в кармане, но отнюдь не заболевания. Состоятельные люди, которые в России и других странах ничего не нашли подходящего для себя и решили попробовать новый для себя нетрадиционный метод в Китае. Например, парень из Сахалина лечил диабет I-го типа (инсулинозависимый), другой из Краснодара как-то хотел справиться с последствиями аденомы гипофиза (операцию на гипофизе он, правда, делал в Швейцарии), а девушка из Читы боролась с последствиями инсульта. Какие-то три смазливые девицы из Прибалтийских стран (они и по-русски плохо говорили) тоже от чего-то излечивались. Могу только сказать, что таинственные их болезни никак на аппетите не сказывались. Это я подсмотрел, а вот вопросы по поводу болезни там задавать не принято. Как, впрочем, и разговоры о деньгах.

Ещё раз подчеркну, что это можно рассматривать как блажь (кто верит только в традиционные методы западной медицины, в таблетки, например), можно рассматривать как шанс решения своих проблем (кто считает, что только нетрадиционная восточная медицина и способна реально помочь). Но, в конечном итоге, придётся выбирать, и ВЕРА в тот или иной метод будет решающим аргументом в любом высоконаучном споре. Потому что, все споры и разговоры на эту тему всегда пролегают на границе веры и собственной убеждённостью. Но это, во-первых, мало интересно (что интересного в чьей-то убеждённости ?), а во-вторых, и это главное, дело представляется гораздо серьезнее, чем это выглядит на самом деле.

Об этой серьёзности можно и не догадываться, но только она от этого никуда не исчезает. Прежде всего, нужно уметь различать линейные и нелинейные взаимодействия, как в природе, так и, соответственно, межорганные в теле человека. Кроме этого, необходимо представлять себе массу вещей (и отнюдь не поверхностно): и что такое взаимодействия на уровне водородной связи (с этим граничат т.н. нанотехнологии), различия между центральной и вегетативной нервными системами, влияния сознания на материю и как это возможно (если возможно вообще). Например, если мы говорим о мозге или нервной ткани, многие ли отдают себе отчёт, что нейронов в ней не больше 50%, а остальная масса клеток приходится на т.н. глиальные элементы? А какова их функция ? Только ли питание и поддержка ? У нейрона и система питания и получение кислорода тоже особенные. Все другие клетки в организме получают питание и кислород через стенки капилляров кровеносной системы, а вот между нейронами и мозговыми капиллярами имеется для этой цели специальный посредник - звездчатая клетка астроцит. А ведь ещё существует такое понятие, как гематоэнцефалический барьер .

И много других специальных знаний, которыми вряд ли кто обладает в нужном объёме. Более того, я скажу тебе, что таких собеседников я и не встречал вовсе. Это, конечно, очень высокий уровень знания. Достаточно сказать, что в современном мире за решение подобных проблем присуждают Нобелевскую премию. Например, Илья Пригожин получил Нобелевскую премию в 1977 году За работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур . А что это за структуры такие, кто-нибудь понимает? Но почему-то, все любят порассуждать на эту или близкие темы...

Конечно, обо всём этом можно и не задумываться. Но тогда исчезает предмет разговора. Согласись, несколько странным выглядит только вера в манипуляции о которых нечего сказать, кроме того, что они помогают или что им 5000 лет! Если это аргумент, то тогда, конечно, нет и предмета спора. Я у одной женщины, больной Паркинсонизмом, спрашивал: Как же так, ты принимаешь таблетки, которые тебе выписывает обычный врач, они тебе помогают (ты сама об этом говоришь) и, одновременно, ты ходишь в Церковь на службу и исповедь к батюшке, который тебе говорит, что эта болезнь от бесов. Так ты определись, кому верить ? Попу или врачу? А если и тому и другому (что не возбраняется, конечно), то ты должна реально отдавать себе отчёт, что это, по крайней мере, РАЗНЫЕ стили мышления: биологическое и психологическое .

Самое интересное, что она даже не понимала, это о чём таком странном я ей говорю. В самом деле, большинство людей не нуждаются в подобных строгостях и различениях: живут себе, верят во всё подряд, главное, чтобы помогало, а что там за стили мышления. Хоть трава не расти.

Поэтому, прав был, безусловно, Павел Тищенко, доктор философских наук, который писал в одной из своих статей: Шаманы, священники, учёные и психоаналитики - люди особые в своих сообществах. Их культурный смысл - служить в роли своеобразных камертонов истины (всеобщего), задающих образцы и настраивающих механизмы повседневной жизни... Указывая путь установления власти над собственной плотью через приобщение к истине (обучение), эти технологии позволяют постепенно дифференцировать события, происходящие с человеком на разных этапах его индивидуального развития... .

Прав-то он прав, только я бы упомянул, что ВЫБОР между всеми этими посредниками истины осуществляет сам человек, исходя, прежде всего, из своего воспитания и образования и, тем самым, из своих ПРЕДПОЧТЕНИЙ по жизни. Но это для многих слишком сложно, да и не нужно вовсе, поэтому я остановлюсь на более простых вещах, в частности, на условиях проживания в этом месте.

Письмо 3.

Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно .

Мераб Мамардашвили.

Институт Кундавелл был основан Гранд Мастером Цигун, проф. Сюй Минтаном, руководителем направления Чжун Юань Цигун, при поддержке Международного благотворительного фонда Минтан , учрежденного в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

Расположение института - в центре Пекина, в 15 минутах ходьбы от пешеходной зоны и самой популярной среди туристов торговой улицы Ванфудзин - очень удобно, но листок с адресом по-китайски и план-схемой расположения института или картой нужно постоянно носить с собой. Китайский таксист ни слова не понимает по-английски, несмотря на все уверения правительства перед Олимпиадой. А так как все основные достопримечательности Пекина от месторасположения Института находятся в пределах 80 рублей (20 юаней) на такси, то туда и обратно очень удобно перемещаться именно на этом виде транспорта.

Есть ещё два момента, которые резко отличают пекинскую действительность от родной российской. Во-первых, количество машин: тебе не приходится ждать даже одной минуты в любое время суток. Стоит только выйти из института на улицу, поднять руку и тут же остановится такси. Их реально ездит по Пекину каждая вторая машина: желто-коричневые Елантры видны издалека. И, во-вторых, пекинские таксисты ездят строго по счётчику и не берут чаевых. Это не только удобно, но и создаёт определённую комфортность поездок: всё заранее ясно и если ты даёшь бумажку в 20 юаней, а на счётчике 19, то ты спокойно получаешь 1 юань сдачи и выходишь из машины. Это, конечно, не привычно для русского, но к хорошему быстро привыкаешь и спокойно пользуешься такси по правилам, которые не ты установил.

Я приведу тебе об этом путевые заметки из Интернета одного писателя под ником savvatash, который довольно точно описал такси в Пекине (стиль изложения строго авторский): Домой поехал на такси. Практически половина видимого транспорта на дороге - это такси. Оно очень дешевое! После того как Вы погрузили свое тельце в машину, то считайте, что должны уже таксисту 10 юаней. Таксисты по-английски не разговаривают. Я просто тыкал пальцем в карту, куда мне нужно, и таксист едет. Счетчик таксист включает не раньше, чем включит вторую передачу, и выключает его метров за 50 до указанного места. Счетчик сразу же показывает 10.00 юаней, и цена постепенно растет, прибавляя по 1 юаню. Хочу предупредить, что когда подъезжаете к месту, то смотрите на счетчик, сколько вы должны водиле, так как когда он выключает счетчик, то общая сумма гаснет и счетчик выплевывает чек, в котором сумма поездки написана иероглифами. У водилы умысла кинуть вас нет, просто это задержка, пока он на пальцах показывает, сколько вы ему должны. За посадку Вы платите 10 юаней, в которые входит 3 км пути, за каждый последующий км 2 юаня. Все такси имеют грязнооранжевую полосу вдоль борта, шириной на пол двери, а так же бампера так же окрашены в этот цвет. На задних боковых стеклах имеется наклейка в виде овала красного цвета, на которой написаны цифры 2.00, что означает, что 2 юаня за 1 км. Пока ехал в такси, то на наклейке прочитал, что если машина двигается менее чем 12 км/ч, то 2 юаня каждые 5 минут (это актуально для пробок) .

Это расположение в центре города. А в самом Институте китайцы продумали всё не менее удобно. Он занимает 5 и 6 этаж (это последний этаж) в здании, причём на одном их двух лифтов можно попасть сразу на 6 этаж, а на другом, центральном, только на 5, где расположены регистратура (Reception), все офисы, кабинеты, аудитории и комнаты, предназначенные для исследования и массажа, а также залы для практики и утренних динамических занятий.

На 6 этаже, куда можно попасть либо через 5 этаж, либо прямо с улицы на втором лифте расположена собственно жилая зона : номера и апартаменты для пациентов, большой холл для отдыха и место для принятия пищи (комната-столовая, которая на их сайте называется рестораном ). Помимо этого, здесь же, на крыше (вход только через холл 6-го этажа), разбит небольшой сад с розарием и бамбуком, беседками и площадкой для динамической практики и рукотворными пещерами для медитаций на крыше здания. Этот сад наши ребята из Краснодара (а их было трое) использовали по своему усмотрению: после каждого принятия пищи выходили в него покурить, что, наверное, способствовало циркуляции хорошего Ци в их организмах. Что является наиболее важным для любого путника в незнакомом месте, а тем более, в чужой стране ? Конечно же, это где он спит, что он ест и на что он смотрит. Поэтому, постараюсь рассказать тебе об этой стороне пребывания в столице достаточно подробно.

Как я уже писал, прямо в холл 6-го этажа выходит с десяток номеров, где VIP пациенты и проживают. И большой холл, и все номера покрыты бежевым толстым паласом, поэтому шаги приглушены, что вольно или невольно, создаёт вкрадчивую атмосферу. Во всех номерах новая мебель и сантехника, всё чисто и даже каждый вечер приносят в номер фрукты (в основном, бананы, апельсины и что-то наподобие ацтекского тропического фрукта питахайя, с белой мякотью с чёрными точками-семенами).

Из китайского там были только на журнальном столике чайная доска Чабань с посудой из стекла для заварки чая, да шёлковая узкая накидка на кроватях с иероглифами. Всё остальное: от ЖК-телевизора в 32 дюйма на стене напротив кровати до мраморной столешницы в ванной комнате со встроенной в неё раковиной и огромным зеркалом во всю стену было по-европейски продумано и не вызывало вопросов. В холле, кстати, кроме большого аквариума с золотыми рыбками (наверное, китайская задумка) стояли кожаные диваны и кресла с откидывающейся нижней частью под ноги, массажные программируемые кресла, лежал ноутбук с подключённым Интернетом и просто было хорошо и спокойно (но сугубо по-европейски).

Из холла же вела дверь в столовую, которая открывалась строго по расписанию работы этого общепита: в 08.00, в 13.00 и в 18.00. Вот об этой составляющей жизни в Институте стоит сказать особо.

Во-первых, между принятиями пищи ты сам записывался на процедуры: 3 индивидуальные и 2 групповые, по часу обе. И при всём твоём желании, времени на осмотр достопримечательностей Пекина у тебя оставалось не больше 2-х часов. Так что, на осмотр всяких там мест Пекина у тебя могло быть только около двух часов, а не пол дня, как советуют во всех путеводителях. Нет, конечно, можно было выделить время с завтрака по обед хотя бы. Но это означало что-то обязательно пропустить (например, утреннее групповое занятие). Я, кстати, так однажды и сделал и добился только того, что русский инструктор (а я с ним проводил и индивидуальные занятия) престала со мной разговаривать. Обиделась. Только и всего.

Во-вторых, в этом заведении был шведский стол и ты сам накладывал из металлических судков-подносов еду на тарелку. Судки-подносы эти (довольно глубокие) с едой стояли посередине комнаты на столах: шесть судков с рисом (один рис белый, другой коричневый - оба вкусные), рисовыми булочками и каким-то жидким супов (два вида), и шесть дымящихся судков-подносов с мясом, рыбой, капустой всех видов и чем-то непонятным. В-третьих, к этой еде нужно было, по возможности, привыкнуть: вернее сказать, к двум её особенностям - сладкому и соево-морскому привкусу всех блюд. К сладкому картофелю привыкнуть невозможно, поэтому его лучше не брать совсем. А к сладковатому мясу - можно, как к латиноамериканской кухне. Всевозможную капусту (включая и цветную), с её водорослевым привкусом, они готовить, по-нашему, не умеют, но есть можно. А вот многочисленные и совершенно непонятные блюда из соевого творога доуфу съедобны были условно, по крайней мере, именно к ним нужно привыкать в первую очередь. Соевый творог был изобретен китайцами. Более тысячи лет назад, в эпоху династии Сун доуфу уже появился и получил распространение. При династии Цин он пришел и в Европу. Ныне в Японии и США соевой творог доуфу рассматривается как оздоровительно-профилактический продукт диетического питания. Это, на мой взгляд, очередная диетическая туфта: во-первых, соя - это наиболее ген-модифицированное растение (все поля в США засеяны именно ей), а из чего готовят китайцы сказать точно не возможно. О пользе этого ГМО до сих пор идут нестихаемые споры. Так к какой стороне примкнём, дружище? Во-вторых, в чём эта оздоровительность выражается, никто толком не знает, но так считается и все едят этот творог. Смешно, да и только.

Но самое интересное в этом китайском ресторане было в другом. Дело в том, что мне и другим VIP персонам, предоставлялись первые пол часа на трапезу из указанного времени начала завтрака, обеда и ужина. В эти часы открывалась дверь в холл и ты заходил в подготовленную поварами и разносчиками еды помещение с наполненными судками-ёмкостями... И здесь начиналось самое интересное. Для принятия пищи тебе отводилось только полчаса. Нет, ты мог, конечно, подходить с тарелкой неограниченное число раз и времени и накладывать в неё всё, что тебе вздумается. Но через полчаса открывалась противоположная дверь, ведущая в лифтовой коридор и оттуда, в прямом смысле слова, устремлялась с шумом и гамом буквально толпа, состоящая из студентов, курсантов и слушателей всевозможных курсов Цигун. Дело ведь не в том, что врывалась толпа из мужчин и женщин разного возраста, а в том, что они выстраивались в очередь из 5-6 человек перед этими судками с едой, накладывали полные тарелки, опустошали всё содержимое судков и с шумом рассаживались за столами. Если ты не успевал что-либо отведать в первые полчаса или посидеть в тишине, то после них о чём-то подобном не могло быть и речи ! Как к этому относится, дело индивидуальное, но приходить на трапезу вовремя (или не приходить) всё-таки стоит.

Письмо 4.

Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке?

Книга Иова, гл.6, 6

В каждой столице мира есть места, обязательные для посещений. Это как быть в Москве и не побывать на Красной Площади. Дело ведь не в том, что площадь замечательная, а в том, что и площадь (как-никак, а на ней тоже лежит труп), и Кремль с красными стенами и звёздами на башнях - это символы страны твоего пребывания. Я, например, считаю, что самая красивая осень в Москве - в Донском монастыре с его непревзойденными клёнами, не говоря уж о могиле Петра Чаадаева, похороненного там же, рядом с малым собором. Но так это для меня. Не поведу же я туда осенью приезжего, я поведу его на Красную площадь.

Константин Генш, написавший один из лучших авторских путеводителей (на мой взгляд, конечно) Пекин и Северный Китай , справедливо указывает, что столица КНР обладает четырьмя мегасайтами (это его выражение):

1. Дворец Гугун или Запретный город и площадь Тяньаньмэнь.

2. Храм Неба.

3. Летний императорский дворец Ихэньюань

4. Великая Китайская стена (в окрестностях столицы).

Это обязательный минимум. Хотя, помимо этого официоза, в Пекине хватает мест не менее интересных и замечательных, но о них позже.

Я, конечно, посетил все эти места, но мои непосредственные ощущения довольно существенно отличались от всего, что приходилось читать о них. Это, кстати, пример того, что знание и чувство, как мухи от котлет, все же лучше отделять друг от друга. Что, например, сообщают путеводители о площади Тяньаньмэнь (Ворота небесного спокойствия) ? Конечно же, прежде всего, массу полезной и не очень информации. Площадь Тяньаньмэнь в своём нынешнем виде оформилась в 1959 году, когда к 10-й годовщине образования Китайской Народной Республики были воздвигнуты два помпезных квадратных монстра справа и слева от неё - музей Истории и революции (Национальный музей КНР) и здание Всекитайского собрания народных представителей. Что это самая большая площадь в мире: в длину 880 м с севера на юг и в ширину 500 м с запада на восток. Её общая площадь 440 тыс. кв. м. Площадь может одновременно вместить 1 млн. человек и эта гигантомания чисто коммунистическая (площадь построили по приказу Мао), хотя с 1971 года ликования трудящихся не проводятся, а в 1960 Мао, пока был жив, отменил и все военные парады.

Вообще говоря, никакой стариной этот сталинский ампир и не пахнет. Самая большая в мире площадь проложена строго по компасу (даром, что китайское изобретение). На севере её отделяет от ворот-трибуны (собственно они-то и называются Тяньаньмэнь) входа в Запретный Город (Гугун) центральная магистраль Пекина, пронизывающая город с востока на запад - проспект Чаньаньцзе. На этом проспекте нельзя останавливаться никакому транспорту и если ты таксисту скажешь (или ткнёшь в карту Пекина) - Тяньаньмэнь, то он тебя высадит где-то в переулке, но у Северных ворот Тяньаньмэнь. Но не вздумайте ему сказать Гугун , если вы собираетесь прогуляться по Запретному Городу, тогда он привезёт вас к Южному выходу (входу), а слово Северный ты всё равно не произнесёшь. Весь народ идёт с севера на юг по Запретному Городу и хотя, как двигаться особой роли не играет, всё же лучше идти со всеми, а не навстречу постоянно большой толпе.

С востока и запада от Площади возвышаются маоистски-сталинские монументальные здания музея Истории и Революции (Национальный музей КНР) и Всекитайского собрания народных представителей (вместимость главного зала которого - 10 тыс. человек !). Там проходят сессии парламента, съезды, пленумы КПК и прочий официоз. На юге Площадь замыкают ворота Цяньмэнь, а между ними и памятником в центре Тяньаньмэнь, где установлен Монумент народным героям (38 метровый обелиск из мрамора и гранита в память о погибших в борьбе с угнетателями ) мавзолей Мао Цзэдуна, где, как и у нас на Красной Площади, покоится его забальзамированный труп, выставленный на всеобщее обозрение-любование. Выставить Мао напоказ решил Хуа Гофен, а Дэн Сяопин не возражал. Так что, мавзолей ещё постоит и никаких дискуссий, как у нас, о выносе тела вождя в Китае не слышно. У изголовья Великого Кормчего стоят квартетом вытянувшиеся военные, которые в центре Пекина стоят повсюду. Театр абсурда таков, что просто диву даёшься. Но ничего не поделаешь: это лицо китайского устройства общества, как бы оно не называлось. Например, на небольшом возвышении посередине улицы (покрытым красным сукном, кстати) замер часовой в белых перчатках, фуражке и военной форме (на углу здания Всекитайского собрания народных представителей), а буквально в метре от него 5 рабочих в оранжевых спецовках сидят на корточках перед вывороченными плитами из дорожного полотна и курят.

Или вот другой пример, что уж совсем не поддаётся никакому осмыслению. Дело в том, что Гугун по всему периметру окружён 50-метровым рвом, залитым водой и чтобы попасть в Запретный город через Северные ворота (с портретом Мао) нужно пройти через них по мосткам через этот ров. Мостки, конечно, мраморные и вполне основательные. Причём один мосток ведёт в Гугун, а другой обратно, по которым, конечно же, нескончаемым потоком в обе стороны движутся толпы китайцев (их так много, что они заполняют собой любое пространство, но об этом я расскажу тебе отдельно и в другой раз). По всей длине обоих мостков через каждые 5 метров стоят по стойке смирно военные в форме (что они там делают ?), а между ними движется поток экскурсантов. Это полбеды, а вот на ногах у военных вместо ботинок могут быть одеты и... кроссовки ! Что это означает, догадаться совершенно не возможно: то ли на всех ботинок не хватило, то ли это вольность такая, но кроссовки на военных, стоящих в карауле на мосту, согласись, выглядят просто диковато.

Каждый день на рассвете на площади проходит церемония подъема национального флага. Алое полотнище из-под портрета Мао Цзэдуна (это сейчас единственное место в Пекине, где висит на кирпичной стене трибуны полотнище с таким узнаваемым образом Великого Кормчего) выносят гвардейцы и под звуки национального гимна и тысячи зевак поднимают флаг. И ещё: эта площадь и это название навсегда ассоциировано у нас с событиями на площади Тяньаньмэнь весной 1898 г., причём во время визита в Пекин М. Горбачёва. Как указывает А. Фролов в своей книге Чжунго : оглядываясь на недавнюю историю площади Тяньаньмэнь, трудно не поверить в магию цифры четыре , тяготеющей над этим местом, которая созвучна в китайском языке со словом смерть . Все основные трагические события случились здесь в разные годы и в разные месяцы: 4 апреля 1976 года на площади Тяньаньмэнь стихийно возник траурный митинг в память первого премьер-министра Чжоу Эньлая, разогнанный армией и полицией, ночью 4 июня 1989 года здесь были раздавлены танками 1800 студентов, в течение недели удерживавших площадь, требуя от правительства демократических перемен. После этой трагедии, повлекшей за собой отставку Дэн Сяопина, правительство, опасаясь массового скопления людей, придумало в качестве решения всех проблем в дни национальных праздников держать площадь закрытой от народа .

Площадь Тяньаньмэнь была оцеплена плотными кордонами солдат. Через громкоговорители постоянно передавались объявления о том, что приближаться запрещено. Солдаты открывали огонь без предупреждения. На глазах у иностранных корреспондентов была застрелена семилетняя девочка (об этом пишет газета Правда ). Но у меня возникает вопрос: А что там делала семилетняя девочка ? - но этот вопрос возникает у европейца, а вот какая реакция у мамы с папой на это, вопрос почему-то не возникает... Дм. Косырев, политический обозреватель РИА Новости, прямо пишет, что ...если бы не Тяньаньмэнь, еще неизвестно, как бы развивались отношения двух стран (России и Китая), еще помнивших пограничную войну 1969 года . Множество разночтений и китайская специфика событий позволяют иcтолковывать их с разных точек зрения. Некоторые очевидцы, например, журналист Всеволод Овчинников, придерживаются точки зрения, что главной целью молодёжных манифестаций тогда были не права человека и демократические свободы, как утверждают западные средства массовой информации. Демонстранты, прежде всего, осуждали негативные побочные последствия реформ, начатых Дэн Сяопином в 1979 году. Они выступали против незаконных сделок частных предпринимателей с партийно-государственным аппаратом. Именно на искоренение коррупции был нацелен главный лозунг демонстрантов: Дадао гуаньдао! ( Долой продажных чинуш! ) .

И о количестве трупов среди студентов гуляют самые разные мнения. Китайское правительство объявило о 241 жертве, но список погибших опубликован не был. Оценки количества погибших среди гражданского населения разнятся от 400-800 человек до 3000 человек. Количество раненых, как правило, оценивается от 7 до 10 тысяч. Но С. Караганов, например, считает, что Китай только выиграл от подобного подавления мятежа, сохранив так необходимую для реформ стабильность (хороша стабильность , для которой, даже по официальным данным, требуется 300 трупов). Вообще говоря, давить танками людей не очень хорошо. Именно здесь проходит водораздел в осмыслении этих событий. Знаешь, когда Христа спросили: Что есть истина ? , - он ведь ответил исчерпывающе - Азм есмь . Когда мы, наконец, поймём, что истина не витает где-то отдельно от нас, а существует только в нас, в наших головах и с нами вместе... Площадь, как и все улицы в Пекине (кроме проезжей части) вымощена крупной плиткой. Это, конечно, не оплёванный асфальт. И это создаёт впечатление некой опрятности . А надо сказать, что сплёвывать себе под ноги не считается у китайцев чем-то зазорным. И Порфирий Иванов, с его осуждением плевать на землю, сюда явно не захаживал. И только потом, налюбовавшись на эту бесконечную плитку во всех дырах и, особенно, на закованные в неё деревья (причём все и всюду, без исключений), ты начинаешь понимать, что это, как китайский френч, никакая не опрятность , а просто национальная форма: в городе по плитке ходят, а по асфальту ездят - вот и вся премудрость...

У нас нет такого разделения. А в Пекине есть. Ну и что ? Так что, дружище, как говаривал английский монах-францисканцец Уильям Оккам, не умножай лишних сущностей .

Кстати, самое смешное, что все деревья в Пекине, обрамлённые и выложенные плиткой (по крайней мере, большинство из них), не что иное, как Гинкго Билоба - реликтовое растение, экстракт листьев которого используется в России (и не только в ней) исключительно, как лекарственное средство. А деревья эти растут там на каждом углу, образуя сады и целые скверы. Это единственный современный представитель класса гинкговых (Ginkgoaceae), единственного в отделе гинкговидные (Ginkgophyta). Растения этого класса были широко распространены на Земле в мезозойскую эру. Это листопадное голосеменное двудомное растение. Дальними родственниками гинкго по отделу голосеменных растений являются ели и сосны, поэтому раньше ботаники относили растение к хвойным (хотя и листопадным). Дело в том, что гинкго билоба - единственное из известных науке растений, содержащее специфические вещества, которые повышают эластичность стенок кровеносных сосудов, обладают сосудорасширяющими свойствами, подавляют воспалительные реакции путем ингибирования фактора активации тромбоцитов (ФАТ), тем самым, предотвращая их агрегацию и улучшая циркуляцию крови в сосудистом русле. Повышенный уровень ФАТ отмечается при таких серьезных заболеваниях, как астма, инфаркт миокарда, атеросклероз, аритмия сердца и т.п. Словом, в конце XX века Гинкго стал модным растительным препаратом, особенно для улучшения мозгового кровообращения. А теперь я напишу тебе, что же испытывает простой обыватель на гигантской площади. Я уж писал тебе, что освоить Китай невозможно: на всё приходится таращиться, как бы ты не подготовился к поездке. Вообрази себя, стоящим на этой Площади посередине, около памятника, например. Что же ты видишь ? Во-первых, очень много народа: мамаши с детьми в колясках и тащащих оных за руку, толпы в 30 человек марширующих за гидом справа налево мимо тебя и слева направо. Причём, чтобы не потеряться, экскурсанты одеты все в одинакового цвета бейсболки (например, красного цвета или жёлтого) и во всех случаях гид на высокой палке несёт индивидуальный флажок в вытянутой руке (уже смешно). И все фотографируют: на мобильные телефоны, мыльницы , зеркальные камеры, на фоне обелиска, мавзолея, ворот вдалеке, просто так - это какая-то страсть, потому что щёлкают все и всё подряд. Этот водоворот из людей - норма для Пекина, просто потому что китайцев слишком много. И в любое время суток, в любом месте тебя будут окружать китайцы. К этому нужно отнестись спокойно, ведь ничего другого всё равно не остаётся.

Письмо 5.

Все как-то уже настолько одурели

и столько было тумана в каждой голове,

что ни для какого недоумения уже не хватало места....

Венедикт Ерофеев Москва - Петушки

Теперь прогуляемся по Запретному Городу или Гугуну ( Старый дворец ), его теремам, дворцам и площадям.

Надо тебе сказать, что в Гугуне ощущается в наибольшей степени тот контраст, о котором я тебе уже писал: между тем, что дано тебе в ощущениях и знанием об этом дворце-музее. Здесь ты именно ощущаешь ту бездну, что тебя отделяет от культурного китайского кода и именно здесь ты понимаешь всю великую тайну , отделяющую тебя от китайцев. Феодальные устои ли или менталитет китайцев тому причиной, не суть важно. Здесь ты должен прежде всего забыть о людях (попробуй это сделать !), а помнить только об императоре. И не просто об императоре, а об его божественном происхождении. И не просто о его божественном происхождении, а о буквально тысячах условностей, которые его окружали. Символизм жизни, ритуальность жизни, различные причуды жизни. И это не просто искусственная жизнь, а и не жизнь вовсе, в нашем понимании. Я, конечно, понимаю Оскара Уайльда, который говорил, что естественность - самая большая поза . Но эта искусственность...

По крайней мере, ощущение от дворца именно такое. К этому нужно просто привыкнуть, как к некой неизбежности, только и всего.

Гугун в 3 раза больше Кремля, он около 1 км в длину и 750 м в ширину, он выровнен строго с севера на юг и все эти собранные здесь ансамбли: терема-веранды с загнутыми крышами и золотистой черепицей, храмы, мосты, беседки и театры предназначены для жизни императора и его семьи с прислугой.

Пройдя через ворота Тяньаньмэнь (прямо под портретом Mао Цзэдуна), ты попадаешь в Запретный город. Именно отсюда, сверху, императоры династий Мин (1368-1644 гг.) и Цин (1644-1911 гг.) оглашали подданным свои указы. Не нарушил эту традицию и Великий Кормчий, объявив 1 октября 1949 г. с императорской трибуны в присутствии 300 000 жителей Пекина об образовании под покровительством компартии нового государства: Чжун-хуа жэньминь гун хэ го ( Центральное Срединное процветающее народное коммунистическое государство ), известное нам как Китайская Народная Республика . Этим ворота Тяньаньмэнь завоевали право изображаться на государственном гербе КНР.

Запретный город - это классика китайского домостроения, самый большой дворцовый комплекс в мире, включенный ЮНЕСКО в 1987 году в Реестр объектов мирового культурного наследия. Древние китайцы уважали теорию усин (пять предметов: металл, дерево, вода, огонь и почва), являющуюся ядром китайской культуры. Не случайно во дворце Гугун в его южной части расположен административный павильон, а в северной - резиденция. По теории усин юг принадлежит огню, а огонь рождает жизнь, то есть ян (Солнце), и именно отсюда нужно управлять страной. А север принадлежит воде, вода же рождает инь (Луну), поэтому жить лучше в северной части. Последователи учения усин считают, что почва - это желтый предмет и является символом государственности, вот почему почти все крыши в Гугуне желтого цвета. Столбы в Гугуне красные, ведь огонь рождает почву, поэтому сочетание желтого и красного символизирует всеобщее благополучие. Во всех постройках Гугуна прослеживается влияние теория усин , имеющее важное значение в древней китайской архитектуре.

Он обнесён со всех четырёх сторон красной стеной высотой 10 м (она достаточно широка, чтобы на ней свободно могли разъехаться две повозки) и 50-метровым рвом с водой. Запретным он называется потому, что в период императорского правления на его территории, кроме монарха и его семьи, могли находиться только евнухи, наложницы, охранники и слуги. Простым людям запрещалось преступать его границы без приглашения. Возведение дворца началось в 1406 г. и в течение 14 лет на его строительстве работало 100 тыс. мастеров и почти миллион рабочих (!). Император и двор переехали в новый дворец в 1421 г. и после этого отсюда Поднебесной правили 24 императора (14 императоров династии Мин и 10 - династии Цин). Последний император Пу И покинул резиденцию в 1924 г., и на следующий год дворец стал музеем.

Кстати, фильм Бернардо Бертолуччи Последний император , завоевавший девять Оскаров , рассказывает именно о Пу И.

За воротами Тяньаньмэнь находится огромная пустая площадь и ещё одни ворота - Полуденные (мощная оборонительная башня, построенная для того, чтобы защищать вход в Запретный Город) в которых есть тоже 5 проходов - три центральных и два боковых. Везде снова сплошной символизм: центральный проход предназначался исключительно для императора. Раз в жизни (в день свадьбы) им могла пройти и императрица. Чиновники и военные входили через восточный проход, члены императорской семьи - через западный. На крыше ворот построены башни Колокола и Барабана. Когда император отправлялся молиться в храм Неба, звонили в колокола, а когда шел молиться в Храм предков, били в барабаны, а во время важных церемоний и в колокола звонили, и в барабаны били.

Кроме приёма дипломатических миссий, на площади разыгрывались императорские свадебные церемонии. Это вообще сплошная регламентация и ритуальность.

Как пишет всё тот же А. Фролов перед этим ответственным мероприятием официально объявлялся конкурс наложниц, подать заявку на участие в нём могли лишь дочери чиновников 2-х высших степеней, из которых на императорский подиум допускались те кандидатки на императорское ложе, чьи восемь иероглифов, обозначающих даты их рождения, считались благоприятными.

Кстати, что интересно, в те не очень отдалённые времена днём рождения человека в Китае считалась дата зачатия, а не момент его появления на этот свет.

В конкурсе красоты победительницей, а, следовательно, и будущей императрицей оказывалась та из соискательниц прав на свадебную опочивальню в павильоне Дуннуаньгэ, которая по указанию Сына Неба первой из соперниц получала из рук евнуха нефритовый жезл (жуи). Остальные конкурсантки, также удостоенные нефритового жезла, пополняли штат императорских наложниц. Этот официальный гарем, минимально состоящий из 81 лица женской наружности , делился на 6 разрядов. К первому - самому престижному - относились императорские драгоценные наложницы , им отводились комнаты в павильоне Тайцзидянь. Последний - шестой разряд наложниц - состоял из просто драгоценных людей , им отводились задние палаты и зарплата в 150 лян.

Весь этот женский гарнизон обслуживала целая армия евнухов - числом 3000, регулярно поставляемых в императорский дворец только выходцами из одной определённой провинции (провинцией Хэбэй), которые тоже подразделялись на две категории: императорские (их клиентами были Сын Неба, его мать, обе императрицы и императорские наложницы) и вечные мальчики - для менее титулованных особ.

Кроме официальных наложниц, в полной власти монарха были ещё 2.000 служанок, всегда готовых быть осчастливленными императором, а также мужское спецподразделение, состоящее из юных несовершеннолетнего возраста евнухов иньской ориентации (со II в. до н.э.) .

За Полуденными воротами протекает канал Золотая вода , через который перекинуто пять мраморных мостов, которые символизируют пять конфуцианских добродетелей - доброту, ученость, верность, прямоту и уважение традиций.. Главными сооружениями Запретного города являются три павильона (дворца) - Тайхэдянь, Чжунхэдянь и Баохэдянь (соответственно, дворец Высшей гармонии, Средней гармонии и Сохранения гармонии). За каналом, через площадь стоит самое большое деревянное здание в Китае - тронный зал Высшей гармонии (Тайхэдянь, высота 35 м, длина 64 м, ширина 33 м). В зале Высшей гармонии проходили самые важные церемонии империи: коронации, приемы по случаю зимнего солнцестояния, лунного Нового года, дня рождения императора, отсюда же провожали армии на войну. Перед павильоном Тайхэдянь с мраморного постамента взирают на площадь изящный бронзовый журавль, символизирующий счастье, массивная черепаха с головой дракона и стандартная мера для отвешивания риса - символ справедливости императорской власти. Каменное основание, на котором хранится мерная весовая единица цзялян, украшает буддийская свастика пакоа - знак солнца, удачи и плодородия, чем-то так полюбившийся Гитлеру, перенёсшему его в слегка повёрнутом виде на свои боевые знамёна.

Подойдя вплотную к павильону Тайхэдянь, покоящемуся на 6-метровом уровне можно увидеть вознесенный посреди Тронного зала, украшенный резьбой с драконами и тщательно отлакированный императорский трон. Поверхность деталей трона покрыта позолотой, спинка украшена резным орнаментом из трех извивающихся драконов. Трон покоится на прочном цоколе в духе лож буддийских святых, он богато инкрустирован драгоценными камнями. Его окружают 6 позолоченных колонн, увитых резными пятипалыми драконами. В Китае дракон (лун) - это не ужасное чудовище, изрыгающее пламя и живьём пожирающее людей, каким его представляем мы, воспитанные на русских народных сказках. Для китайца - это добрейшее, справедливейшее жизнерадостное существо, приносящее счастье и удачу, - владыка Востока, где рождается Солнце, покровитель гор и рек. Но в то же время, этот мифологический зверь воплощает в себе мужскую силу (ян), причём пятипалый дракон с эпохи Хань является символом исключительно императорской власти, четырёхпалый - покровительствовал принцу-наследнику, а трёхпалый представлял интересы высших чиновников (мандаринов). Как показала экспертиза лакового покрытия и стиля изображенных драконов, этот трон был изготовлен в годы правления династии Мин, но и при императорах Цин продолжал служить по назначению.

Главные дворцовые строения обнесены балюстрадами из белого мрамора. Столбы и перила балюстрад покрыты искусной резьбой. Интересно, что назначение балюстрады не ограничивается декоративной целью, в ней, кроме того, кое-где спрятаны скрытые сигнальные устройства. Всякий раз, когда возникала опасность вторжения внешнего противника или пожара, охранник вставлял в сигнальное отверстие мраморного столба специальную бронзовую дудочку воронкообразной формы и начинал с силой дуть в нее. При этом каменные шарики в полости столбика приходили в движение, издавали низкий гул, напоминающий гул большой морской раковины, поднесенной к уху. Говорят, что этот сигнал можно было услышать и в отдаленных уголках Запретного города.

За залом Высшей гармонии расположен небольшой квадратный зал Срединной гармонии, где император отдыхал перед церемониями и планировал с министром обрядов их проведение. Зал венчает позолоченный шпиль. Это не только декоративное украшение, шпиль соединяет вместе четыре деревянные балки, поддерживающие крышу. Третий и последний из главных залов называется зал Сохранения гармонии.

Ежегодно в канун лунного Нового года и в Праздник фонарей император устраивал здесь прием в честь наместников Синьцзяна и Монголии, других важных чиновников. Перед тем, как выдать замуж дочь, властитель приглашал на банкет в зал Сохранения гармонии чиновников, жениха, его родителей и родню.

Позади павильона Баохэдянь лежит гигантская каменная плита, покрытая барельефами, изображающими драконов на фоне облаков - самое крупное и высокохудожественное произведение барельефного искусства в Запретном городе. Эта плита была установлена в Минскую династию, при цинах прежний рельефный узор был сколот и заменен новым. Узор составлен из 9 извивающихся драконов, каждый из которых держит в пасти большой жемчужный шар. Фоном танцующим драконам служат рельефные изображения гор, морей и облаков. По расчету специалистов, вес каменной плиты до ее обработки превышал 300 тонн. Каким же образом такой гигантский камень был доставлен в Запретный город? Согласно минской истории этот камень раздобыли в Фаншаньской каменоломне в западном предместье Пекина. Чтобы вынуть его из карьера, пришлось мобилизовать более 10 тысяч рабочего люда и более 6 тысяч солдат (!). Не менее сложным оказался вопрос доставки камня в столицу. Прежде всего, надо было сделать абсолютно ровной дорогу, ведшую в Пекин, для чего было задействовано несколько десятков тысяч рабочих: они засыпали и утрамбовали рытвины и по всей трассе вырыли колодцы. С наступлением морозов дорожное полотно было тщательно залито водой из колодцев, так что получилась гладкая и твердая трасса. По ней прочно связанный камень людьми и лошадьми волоком был доставлен к месту назначения. Потребовалось 20 тысяч человек и тысяча лошадей, на транспортировку пошло 28 дней. Казне все обошлось в 110 тысяч лянов серебра. К сожалению, не были обнаружены записи о точной дате доставки камня. Можно лишь предполагать, что камень был доставлен еще до окончания застройки императорской резиденции, так как иначе такой камень невозможно было бы перенести через многочисленные ворота дворца. То есть, гигантский камень из Фаншаня является одним из первых строительных деталей дворцового комплекса и насчитывает более 570 лет.

За этой стелой начинается Внутренний двор (самая запретная часть Запретного города), который предназначался для личной жизни императора и его семьи. Внутренний двор начинается с одного из главных дворцов в Запретном городе с ворот Небесной чистоты (Цяньцинмэнь). Между павильоном Баохэдянь и воротами Цянцинмэнь лежит площадь, отделяющая внешнюю (служебную) часть Запретного города от внутренних (семейных) дворов. По бокам площади имеются ворота: восточные Цзинъюньмэнь и западные Лунцзунмэнь. Проникновение во внутренние покои строго контролировалось. При династии Цин проход в ворота запрещался любому, даже князьям императорской крови, им пользовались лишь дежурный чиновник и лица, призванные к императорской аудиенции.

Здесь жили и занимались государственными делами императоры династий Мин и Цин. В Китае не существовало правила наследования трона старшим сыном. Имя наследника называл император. Точнее не называл, а записывал на двух табличках, которые затем клал в две разные шкатулки. Одна хранилась у императора, другая во дворце Небесной чистоты. После смерти владыки евнухи сверяли имена в шкатулках, и если они совпадали, то избранный становился императором, а его братья не могли оспорить трон. Перед дворцом Небесной чистоты находится зал Планирования страны Цзяншаньшэцзи. Это символ прочности и стабильности страны

Далее, за воротами, по центральной оси на мраморном постаменте сосредоточены: Цзяотайдянь (Павильон Соприкосновения Неба и Земли), где в ларцах под жёлтыми шёлковыми покрывалами хранятся 25 именных печатей цинского императора Цяньлуна, а в углу установлены оригинальные водяные часы, сделанные в 1746 году - массивная многоступенчатая конструкция под двойной ажурной крышей с тонким резным и рисунчатым орнаментом. В этом павильоне цинские императрицы устраивали аудиенции и пышные семейные торжества; Куньнингун (Дворец Земного Отдохновения), здесь, в красной комнате Восточного зала, находится свадебное ложе императора, перед которым установлены парные фонари с пожеланием счастья, а над утопленной в стене кроватью для новобрачных иероглифами написано: Император подобен солнцу, императрица подобна луне . Ложе скрыто жёлтым шёлковым пологом, на котором вышита идиллическая картина: сто играющих мальчиков - недвусмысленный намёк новобрачным на предназначение данного лежбища. Использовать, однако, Сын Неба мог его не чаще одного раза в месяц, так как нелимитированные связи с императрицей, обладающей наивысшим потенциалом женской энергии инь, могли поглотить мужскую императорскую оплодотворяющую сущность ян. Здесь же, в одном из боковых залов дворца, устраивались ежедневные жертвоприношения, в которых принимали непосредственное участие ни в чём не повинные животные. Перед дворцом Цяньцингун на мраморном резном пьедестале установлена игрушечная позолоченная беседка Цзяншаньшэцзи, символизирующая прочность императорской власти в стране. Во Внутреннем дворе находится Императорский сад. Он был разбит в 1420 году и практически не изменился с тех пор. Его общая площадь - 12 тыс. кв. м. Здесь расположено огромное количество беседок и теремов. На северо-востоке Императорского Сада стоит 14-метровая каменная формация, известная как Холм Славы. Перед этой горкой установлены два льва, несущие на себе дракона, из пасти которого бьет струя воды высотой 10 м. Наверх холма, где стоит Павильон Императорского Вида, ведет извивающаяся дорожка. Во время Фестиваля Двойной Девятки (9 сентября) император с императрицей взбирались на этот холм и любовались видом Запретного Города.

На юго-востоке сада стоит Палата Красного Снега, а напротив, на юго-западе, находиться Палата Воспитания Характера - библиотека, построенная в стиле павильона. Дорожки в парке выложены маленькими цветными камешками, которые образуют мозаики, изображающие людей, цветы, пейзажи и различные сценки.

Пришло время подвести какой-то итог всему рассказанному тебе. Я промчался по всем этим павильонам с загнутыми крышами и площадям за отведённые мне два часа, успел подумать, что к жизни всё увиденное мной никакого отношения не имеет, а имеет к императорам Китая, которые в своей ритуальности и количественных критериях с уймой слуг, наложниц и чиновников уже ко мне никакого отношения не имеют, выскочил наружу и взял такси до Института.

Гармонична ли резиденция Сына Неба на земле ? Да, безусловно. Но эта гармоничность абсолютно бесчеловечна, ритуальна и символична. Если тебя это устраивает, включая гигантизм и многолюдность окружения, то Пекин для тебя.

На этом я заканчиваю описание двух мегасайтов северной столицы.

Письмо 9.

Дикий гусь не имеет намерения оставить след в воде.

Вода не имеет желания удержать отражение гуся.

Чаньские Изречения

А теперь пришло время рассказать тебе о моих самых любимых местах Пекина, которые если и не являются мегасасайтами столицы (по выражению К. Генша), но не только достойны посещения, но и обязательны для посещений.

Это парк Бэйхай и район Шичахай. Мне трудно сформулировать, чем эти места лучше Запретного города или Парка Неба, но претензия на объективность не самый лучший способ доказательства чего-либо, часто они остаются всего лишь претензиями.

Сначала мы проникнем в парк Бэйхай - классический китайский парк, в котором и остров насыпной имеется и искусственное озеро занимает половину территории, и который, к тому же, старше Гугуна, а в своё время являлся составной частью императорского запретного города (т.е. закрытым для посещения простым смертным), и в котором, помимо ламаистской пагода (Белая Ступа), возвышающейся в центре острова на 36 м, много чего есть, и на который и полдня не хватит.

Побывать в нём очень просто (выйти из Гугуна и пройти наискосок налево, т.е. на северо-запад), войти в Бэйхай через Южный вход и дойти до Северного Входа вдоль озера. Выйти из него, как раз напротив района Шичахай. Большинство зданий, стоящих сейчас в парке, были сооружены во время правления императора Цяньлуна династии Цин (вот уж строитель был !). Кроме павильонов, террас и залов в парке появились Павильон Пяти Драконов и Стена Девяти Драконов, а также храмы Открытого Счастья и Маленький Западный Рай. Именно тогда парк окончательно приобрел теперешние очертания и размеры. Впервые он был открыт для публики в 1925 году, а в 1961 году правительство взяло парк под свою защиту. Вообще говоря, в Парке Байхай можно выделить четыре района для, опять же, обязательных посещений (или, как пишет К. Генш, суперсайтов ): Нефритовый Остров вместе с Белой Ступой, Круглый Город с Нефритовой Чашей, стена Девяти драконов и собственно восточный берег озера с его павильонами выходящие на воду, зигзагообразными мостами, крытыми переходами, ведущими вокруг холмов и прудов и т.п.

Сразу за Южным входом в Парк расположен Круглый Город, стоящий на платформе, окруженной полукруглой стеной, причём довольно высокой. Главное строение Круглого Города - Зал Обретенного Света. Отсюда императоры династии Мин наблюдали за фейерверками. Начиная с династии Цин, зал был переделан в буддистскую часовню. Там установлена статуя Будды, вырезанная из цельного куска белого нефрита.

Перед Залом Обретенного Света стоит павильон с сосудом из темного нефрита для вина. Чаша украшена драконами, морскими коньками и рыбками, играющими в волнах. Этот кувшин стоит сейчас под крышей небольшого павильона. Во времена Хана Хубилая (IIY век) основателя династии Юань, эта чаша использовались для хранения вина. Когда здание дворца, в котором находилась чаша, было разрушено, чаша исчезла и как-то попала в руки даосских монахов, которые использовали её для квашения капусты. Только когда император Цяньлун (всё тот же !) начал реконструкцию Парка, чашу нашли и в 1745 году возвратили на место в центр Круглого Города.

Еще одной достопримечательностью Круглого Города являются древние сосны, возраст которых достигает 800 лет. Эти сосны не только впечатляют своим обликом и старостью , но и ухоженностью, что ли. Все они огорожены и описаны. Например, на востоке от Зала Обретенного Света растёт сосна, высотой 10 м и диаметром 1 м. Подсчитано, что тень от этого дерева составляла площадь 100 м2. Это дерево было названо Маркиз Тени , потому что давала императору тень жарким летом. На дереве установили громоотвод и дерево все еще живо и продолжает расти.

Другая белоствольная сосна, высотой 20 м., имеет своё название Генерал в Белой Одежде . Кстати, так назвал её всё тот же Цяньлун.

Теперь мы перейдём через мост и попадём на Нефритовый Остров. Искусственный (т.е. насыпной) Нефритовый остров весь застроен залами, павильонами и каменными садами. Белая Ступа, стоящая в центре острова - символ парка Бэйхай. Белая Ступа построена в буддистском стиле и отличается от хорошо известных пагод по форме. В то время как пагода это многоярусная пирамидальная башня, то ступа это одиночная круглая структура увенчанная шпилем с золотым наконечником, позолоченным шаром. Белая Ступа возносится на высоту 35.9 метров, и она была построена в 1651 году в честь визита Далай Ламы. Она построена из кирпичей и камней, окрашенных белой известью. Входа в нее нет и, считается, что внутри хранятся тибетские буддистские скульптуры, одежда Ламы и другие священные предметы.

Если от Белой Ступы спустится по северному склону холма, то через искусственные скалы, пещеры и крытые лестницы, попадаешь в Длинный Коридор на северном берегу Нефритового Острова. Сторона коридора, обращенная к озеру - открытая, а другая закрыта зарешеченными окнами. В центре Длинного Коридора расположен ресторан Фаншань . Он имеет 80 - летнюю историю и впервые был открыт для публики в 1925 году. Я не обедал в этом ресторане, но считается, что в нём сохраняются традиции кухни императорского двора, где блюда готовились только для членов императорской семьи. Например, для вдовствующей императрицы Цыси здесь готовилось до 108 различных блюд. Сейчас ресторан может предложить до 800 блюд, основанных на рецептах императорской кухни династии Цин. Так что, кто играет в эти игры и кому всё это интересно, то может и посетить оное заведение. Далее мы прогуляемся по Парку вдоль озера среди ивовых аллей. По обеим берегам озера не счесть павильонов, дворцов, аллей, садов с каналами, мостиками, беседками... И всё это разных эпох, династий и китайских витиеватых названий. На посещение всего этого нужно прежде всего время, которого, как всегда, нет, поэтому я осмотрел Стену Девяти Драконов и вышел из Парка через северный выход.

На полпути этой прогулки расположен сад в саде . Это Хаопуцзянь. Сад был создан в 1757 году при императоре Цяньлуне. Он создавался для отдыха и восхищения природой. Император и его жены часто приходили сюда наблюдать за рыбками. Император Цяньлун даже давал здесь банкеты для высокопоставленных лиц. А вдовствующая императрица Цыси, например, любила приходить сюда в летние дни и слушать легенды и разные истории. В саду этом есть Дворцовые Ворота, Комната для Наблюдения за Облаками и Комната для Наслаждения Цветами. Кстати, название сада Хаопуцзянь происходит от имен двух рек в древнем Китае: Хао и Пу (буквальный перевод - между реками Хао и Пу). С рекой Хао связана одна легенда. Великий философ Чжуан Цзы стоял на берегу реки Хао и говорил другому философу Хуэй Ши: Рыбы выпрыгивают из воды, и они очень счастливы . Хуэй Ши удивился: Вы не рыба. Откуда вы знаете, что они счастливы ? . На что Чжуан Цзы отвечал: Вы не я. Откуда вы знаете, что я не знаю, что рыбы не счастливы ? . Изощрённая логика, да ещё в IY веке до н.э., ты не находишь ? Вообще, должен тебе сказать, что китайцы величайшие болтуны : от Конфуция до современных мыслителей. В виде притч и легенд, которые есть всего лишь форма мысли. На мой взгляд, это у них так же получается, как пошив американских джинсов, но джинсы носит весь мир, а философов знает не каждый (да, и интересуется ими не всякий), поэтому эти философы гораздо меньше известны, чем они того заслуживают. Например, Чжуан Цзы (IY век до н.э) считал, что нет объективных критериев для установления истинности или ложности высказываемых суждений, а поэтому нельзя определить, какое из двух суждений истинно или ложно, а Хуэй Ши был главным представителем тех, кто обращал внимание на значительную неадекватность чисто внешних характеристик вещей, ибо каждое наименование, отражающее характер вещи, происходит при сравнении ее с другими вещами. Каково ? Да, ещё в IY веке до н.э. ?

Стена Девяти Драконов стоит невдалеке от этого сада Хаопуцзянь или от Храма Западного Рая, кому как больше нравится. Она была построена в 1756 году при императоре Цяньлуне. Императору очень понравилась подобная стена, которую он увидел в городе Датуне. Поэтому он приказал построить ее копию в столице. Стена эта самая большая и красивая в Китае: в высоту 5,96 метра, в длину 25,52 метра и в ширину 1,60 метра. На каждой ее стороне изображены по девять больших драконов, летящих в облаках над морем, а также множество маленьких. Общее количество больших и маленьких драконов на панно - 635. Барельеф на стене сделан из 424 кусочков полированных плиток и кирпичей семи цветов. Это яркий пример классической китайской архитектуры. Более двух столетий не смогли изменить цвета и блеск этой работы.

Вот и всё о Парке Бэйхай. Место это замечательное во всех отношениях и ходить там можно до бесконечности. Но на это нужно гораздо больше времени.

Письмо 10.

Причина, по которой реки и моря получают дань от сотни горных потоков, заключается в том, что они находятся ниже последних. Благодаря этому они в состоянии господствовать над всеми горными потоками. Точно так же и мудрец, желающий быть выше людей, ставит себя ниже их.

Лао Цзы

Павел Муратов в своём непревзойдённом трёхтомнике Образы Италии , в работе, посвящённой Риму, цитирует одного из тончайших мыслителей и блестящих мастеров французской прозы , Ж.-Ж. Ампера (сына то самого физика А.М. Ампера), который писал в своём очерке о Риме Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова; для других - это загадка. Некоторые наивно признаются, что им непонятно таинственное обаяние, заставляющее привязываться к этому городу, как к живому существу. Другие, напротив, делают вид, что испытывают его, но верные Риму очень скоро распознают этих лжеобращённых и выслушивают их, улыбаясь - как улыбается истинный ценитель живописи или музыки при виде знатока, рассматривающего против света картину, которая его восхищает, или неверно отбивающего такт арии, которая приводит его в восторг .

Почему я тебе пишу об этом ? Да, потому что, для меня, лучшее, что я видел в Пекине - со своим очарованием и даже пасторальностью пейзажа - это район Шачахай. Кроме пейзажей, там нужно в обязательном порядке походить и по хутунам - традиционным для имперского Пекина (и современного) узким улочкам с глухими (без окон и дверей) серыми стенами одноэтажных домов. Там есть и усадьбы с особняками богатых принцев (ванфу), и озёра с набережными, и две мощные башни-терема, Барабанная башня и башня Колокола, c хутунами вокруг них, и сцены из реальной китайской жизни, которые можно увидеть именно в этом районе. Словом, в этот район хочется возвращаться, а это уже, само по себе, много значит для Пекина.

Нужно тебе сказать, что пекинская культура и традиционный уклад жизни пекинцев немыслим без хутунов и без понятия сыхэюань - формы организации семейного уклада местных жителей и самих строений. Пекинские хутуны (или пекинские улочки) на самом деле, формируются стенами дворов, соединенными один с другим. За стенами - сыхэюани, т.е. традиционные дворы местных жителей. Эти четырехугольные дворы - один из самых важных аспектов пекинского архитектурного наследия. Они были созданы по определенной методике, чтобы ясно показать социальное и служебное положение посредством размера, внешнего вида ворот и даже украшениями внутри двора.

Хутуны в Пекине имеют разные стили и размеры. Самый узкий хутун - хутун Гаосяо имеет в самой узком месте всего 40 сантиметров в ширину. Самый извилистый хутун Цзюдаовань имеет более чем 20 поворотов. Самый длинный хутун Жунсянь в длину 2 километра, а самый короткий хутун Ичи в длину всего 20 метров. Самым старым хутуном в Пекине считается хутун Чжуаньта. Это название появилось еще во времена династии Юань. Оно возникло из-за того, что на восточном конце улицы стояла семиэтажная восьмиугольная башня из серого кирпича. Сейчас Хутун Чжуаньта состоит из квадратных дворов времен Китайской Республики, построенных в 1950 годах (это здания из красного кирпича с серой крышей), промышленных зданий 60-х и 70-х годов и коммерческих построек 80-х годов.

Обычный сыхэюань состоит из домов по четырем сторонам, прямо смотрящими на главные стороны света. В центре сыхэюаня образовывался открытый двор. Строения по сторонам обычно одноэтажные. Не было ни окон, ни дверей на сторону хутунов (поэтому они производят впечатление глухих колодцев ), за исключением передних ворот, которые обычно устанавливали в юго-восточном углу. Когда эти ворота закрывались, сыхэюань становился независимым тихим мирком, В Китае любят строить дома фасадом на юг, чтобы получать максимум солнечного света. Сыхэюани построены по такому же принципу. Обычно за воротами стояла стена-экран. Постройка, которая стояла на северной стороне и смотрела на юг, называлась главным домом или северным домом . Две постройки по сторонам назывались крыльями, а та постройка, которая стояла на юге лицом на север, называлась противоположным домом или южным домом . Обычно в одном сыхэюане жила целая семья. Старики жили в главном доме, молодые в крыльях, а южный дом служил, как гостиная или кабинет. В соответствии с размерами и стилем сыхэюани можно поделить на три группы: большие, средние и маленькие. В маленьких обычные люди могли себе позволить только один двор, в то время, как в сыхэюанях очень богатых семей и принцев (ванфу) дворов было два и больше, один за другим с деревьями и цветами, с птицами и прудами с рыбками.

Шачахай был включен в состав столицы еще при династии Юань, поэтому здесь находится так много чего, причём очень высокого, я бы сказал, национального уровня. Это, прежде всего, особняки принцев и резиденции исторических знаменитостей. Среди них стоит отметить особняки принцев Гуна и Чуня, бывшие резиденции Су Цинлина и Го Moжо.

Район Шачахай это область Пекина вокруг трёх т.н. дальних озёр (Цяньхай, Хоухай и Сихай), соединённых трубами с императорскими озёрами. Первые два озера небольшие, а среднее длинное и узкое.

В первый раз я просто гулял по набережным озера Цяньхай, слева и справа от него. Они пешеходные и заполнены барами и ресторанами. Со стороны озера у каждого заведения стоят столики под тентами, где можно присесть и перекусить. В чём же очарование этого места ?

Во-первых, там мало людей, а целующиеся парочки под раскидистыми ивами и вязами по берегам озера создают некую атмосферу безмятежности, что не свойственно Пекину, где бы ты не находился...

Во-вторых, сценки пекинской жизни попадаются там сплошь и рядом - например, мужички с удочками или играющие в маджонг, пенсионеры с певчими птицами в клетках и их жёны, как и везде, судачащие на своём непонятном, китайском...

Я помню, что меня поразило в тот раз: это количество общественных туалетов. Они попадались буквально на каждом углу, все были бесплатные, чистые и все с кабинками. А то в путеводителях пугали простыми дырками в полу и, к тому же, не огороженными друг от друга. Оригинально, конечно, но согласись, как-то, слишком уж, откровенно... Во второй раз я побывал в этом районе из-за двух башен и хутунов вокруг них. Обе огромные башни-терема находятся рядом, отделённые друг от друга только площадью с велорикшами, продавцами закусок и сувениров. Сами башни, безусловно, по-своему замечательны, но гораздо более заманчивым является то, что лежит вокруг них. Но об этом чуть позже. Две башни - это Барабанная и Колокольная башни. Обе служили в древности часами, причём и барабанщик и звонарь в колокол работали одновременно.

Изначально Барабанная Башня была построена в 1272 году. Но по прошествии всего нескольких лет башня полностью сгорела при пожаре и затем была построена заново в 1297 году на том же самом месте. В 1420 году император династии Мин приказал, чтобы Барабанная Башня была перестроена. Во времена династии Цин Барабанная Башня дважды обновлялась: в 1800 году и в 1894 году. В 1996 году по решению Государственного Совета КНР башня приобрела статус национального памятника. Общая высота башни - 46,7 метров (!) Сейчас в залах Барабанной Башни устроена небольшая выставка, связанная с измерением времени в древнем Китае, а каждые полчаса проводятся выступления на барабанах. К северу от Барабанной Башни стоит Башня Колокола, которая также изначально была построена в 1272 году. Позже она сгорела, затем была восстановлена в 1420 году, затем сгорела снова. В 1745 году император Цяньлун династии Цин приказал отстроить Башню Колокола опять. Строительство закончилось в 1747 году. В этот раз для предотвращения пожаров башня была построена из кирпичей и камня.

Башня Колокола составляет в высоту 47,9 метров и занимает площадь более чем 6000 квадратных метров. Крыша двухскатная с черной и зеленой черепицей. Бронзовый колокол отливался в литейной на Улице Старой Колокольни в период с 1403 по 1424 годов. Его звон распространялся на расстояние более 20 км. Вместе с барабанами на соседней башне колокол бил каждое утро в пять часов утра, чтобы возвестить начало дня и затем снова в семь часов вечера, призывая всех ко сну. Высокопоставленные чиновники и генералы при дворе, солдаты и полиция, простые люди - все работали и отдыхали в соответствии со временем, которое задавали барабаны и колокол с башен, так что грохот в течение суток был всем обеспечен. В 1924 году эта функция башен, слава Богу, прекратилась.

Вообще говоря, древняя система исчисления времени у китайцев была достаточна сложна и запутана для современного человека, да ещё европейца. Так, в древнем Китае люди делили ночь на пять периодов - Гэнов. Каждый гэн был равен одному шичэню - другой единицы времени, эквивалентной двум часам. Первый гэн наступал во время прихода сумерек, длился c 19:00 до 21:00 и назывался Сюйши (Собака). Второй гэн отмечал время, когда люди должны ложиться спать, длился с 21:00 до 23:00 и назывался Хайши (Свинья). Третий гэн - Цзыши (Крыса) обозначал середину ночи и длился с 23:00 до 01:00. Четвертый гэн назывался Чоуши (Бык) и длился с 01:00 до 03:00. И пятым гэн - Иньши (Тигр) длился с 03:00 до 05:00 и обозначал начало нового дня. Когда приходило время первого и пятого гэнов, сначала бил барабан, а затем бил колокол. Когда наступали второй, третий и четвертый гэн бил только колокол. Когда звонил колокол, отмечая первый гэн, ворота города закрывались и движение останавливалось.

Количество ударов в колокол также строго регламентировалось. Обычно это было 18 быстрых удара, 18 медленных и 18 ударов, которые были не быстрые и не медленные (вот он, грохот!). Эта последовательность повторялась 2 раза, давая в сумме 108 ударов. Но почему именно 108 ударов? Это связанно с тем, что число 108 представляло один год в древнем Китае. 108 ударов колокола были эквивалентны одному году, так как было 12 месяцев, 24 солнечных периода Ци и 72 Хоу. В древней системе исчисления времени пять дней составляли хоу , а шесть хоу образовывали один месяц, так что было 72 хоу в году. Поэтому число 108 вычислялось в соответствии с этой системой: 12 месяцев + 24 ци + 72 хоу. Колокол на башне знаменит не только своим звуком, но и легендами, связанными с ним. Словом, эти башни составляли ещё один специфический алгоритм Китая. Но это касается самих башен. Но прежде, чем тебе рассказать то, что происходит вокруг них, я тебе расскажу о своём третьем посещении этого района.

Письмо 11.

Страстям человеческим поистине нет конца; быть может

они преследуют нас и в могиле. Но здесь они кажутся разумней, становятся мыслями и легче переносятся.

Ведь мыслить легче, чем любить...

Хосе Ортега-и-Гассет, Камень и небо .

В третий раз в том районе Пекина я был не один, а с Серёжей, который с удовольствием ходил со мной по городу. Это в этот раз мы прогуляли утреннюю лечебную гимнастику (и просто нарвалисись на человеческую обиду), чтобы у нас было время с завтрака по обед, включительно. Иначе мы не успевали, что задумали. А задумали мы проехаться на велорикше и посетить усадьбу Гуна. Особняк Принца Гуна наиболее лучше сохранившийся и самый большой сихэюань в столице (да, и как усадьба, она самая большая в мире). И надо же так случиться, что именно в этот раз (правда, и единственный) нас развел китаец, как лохов или кондовых лаоваев (иностранцев). А дело бы так.

Я привёз Сергея на озеро Цаньхай (на этот раз на автобусе прямо от стен Института) и мы, конечно же, прогулялись вдоль него по его набережной с ивами, вязами, ресторанами и водой, дошли до стоянки велорикш (это в конце озера) и здесь началось самое интересное.

Велорикша сразу же предложил нам экскурсию на 2 часа по хутунам вокруг за 300 юаней. Поскольку нам это было не нужно, я попытался объяснить ему, что нам нужно доехать только до усадьбы Гуна и всё. Мы договорились за 50 юаней, сели в коляску, накинули на ноги одеяло и поехали. Коляска дребезжит, мы петляем по хутунам, укрытые пледом... Хорошо ! Через 10 мин были на месте. Мы вылезаем из коляски, я достаю банкноту в 50 юаней, протягиваю велорикше и тут слышу, что 50 юаней - это за одного ! А за двух будет 100 юаней. Когда это дошло до Серёжи, он заорал, что сейчас велорикша вызовет полицию, мы будем виноваты и лучше не спорить и заплатить, сколько он просит. Я, конечно, заплатил, но осадок остался. Ведь никому ничего не докажешь, но понимаешь, что тебя разводят, как лаовая...

Что же касается усадьбы принца Гуна, то она производит даже большее впечатление, чем Гугун. Сейчас сохранилось несколько особняков принцев династии Цин. Многие прошли реставрацию и открыты для посещения. Среди них сад бывшего дворца принца Чуня, который сейчас известен как бывшая резиденция Сун Цинлины (она была признана китайским народом руководителем китайских женщин и ее называли заботливой бабушкой китайских детей. В 1951 г. она получила Сталинскую премию за вклад в защиту мира во всем мире) и особняк принца Гуна. Вот туда мы и направились. Особняк принца Гуна имеет привлекательный дизайн, множество комнат и дворов, красивые пейзажи и журчание воды в саду - всё есть в этом особняке. И, конечно, китайского символизма там тоже хватает. Например, бронзовые львы перед входом в резиденцию имели, как и положено, 12 шишек или завитушек на голове (на 13 имел право только император !). И это количество соответствовало рангу владельца и уменьшалось, пока не достигало семи. Чиновникам рангом ниже седьмого иметь львов перед своими воротами не позволялось. В Запретном Городе львы, например, были сделаны во время династий Мин и Цин. Они сидят на бронзовых платформах и выглядят как живые. Пасти открыты, словно они рычат. В каждой паре есть лев и львица. Лев сидит справа и играет с мячиком своей правой лапой. Эта игра с мячом стала традиционной темой в танцах львов. Мячик символизирует власть императора, а также богатство и мир. Львица сидит слева и держит левую лапу на львенке. Львенок лежит на спине, словно играя, но на самом деле он пьет молоко из-под когтей своей матери. Это должно показать, что императорская семья имеет большое количество наследников.

По территории особняка принца Гунна нужно просто гулять. И тогда тебе откроется камерное очарование этого места. 12 залов, 7 спален и театр с псевдозолотым полом, не в счёт. А вот ландшафтные изыски... Ты обойдёшь небольшой пруд в форме летучей мыши по периметру, но с открытой беседкой с колоннами посередине пруда и плавающими в нём белыми гусями среди опавшей листвы. Обойдёшь пятиметровую искусственную скалу, где в пещере на одной из стен император Цяньлун, в своё посещение усадьбы, изобразил иероглиф счастье (который по-китайски означает фу ).

Этот иероглиф, кстати, на больших и малых листах бумаги, в рамке и без рамки продается в соседнем сувенирном магазине на территории усадьбы. С названиями, вернее со звучанием, этих китайских иероглифов, прямо таки беда для русских ушей.... Знаешь, как звучит иероглиф одного из значений слова мудрость ? Не много, ни мало, а как хуй ... Сама скала предназначалась для любования луной в сентябрьский праздник полнолуния.

Письмо 12.

Кто познал своё сердце, тот исчерпал свою природу - и Небо.

Мэн Цзы, современник Конфуция

Так в чём же заключена тайна (если она есть, конечно) этих людей, живущих далеко на Востоке ? Где проходит та демаркационная линия между Западом и Востоком, что принципиально отделяет их друг от друга? Нет, конечно, человек, живущий на яхте Абрамовича, отличается от человека, живущего в русской деревне, как баба в резиновых сапогах и зипуне от ухоженной женщины в мини-бикини на палубе той же яхты. Ну, мы же не об этих отличиях говорим? Тот же китаец, живущий в обычном сихэюане, заставленным велосипедами, и в усадьбе среди прудов c беседками будет отличаться один от другого. Но он же не перестанет быть китайцем от этого? Я не претендую на серьёзные обобщения. Пусть их делают другие. Да, и за две недели пребывания в столице Поднебесной их вряд ли возможно сделать. Но о ряде принципиальных отличий между ими и нами я тебе расскажу.

Глаз там не отдыхает. Я уже писал тебе, что несуразица и необычность просто выпирают, на что бы ты не посмотрел...

Так, некоторые картинки вызывают просто откровенный хохот. Например, на остановках автобусов дежурят служительницы в фирменных безрукавках и с красными флагами в руках. Знаешь, что они делают на остановках? Они машут этими флагами автобусам (вполне современным, кстати), чтобы они проезжали мимо остановки, если там нет пассажиров на этот маршрут или останавливались на них. Но самое поразительное, что этих служительниц ДВОЕ и я сам наблюдал, как одна машет флагом, мол, проезжай и не останавливайся, а другая, в это же самое время, машет флагом, мол, остановись и забери ожидающих пассажиров. И что делать водителю? Кого слушаться? А сам он не видит никого на остановке? Вообщем, полный маразм с нашей точки зрения...

О военных в кроссовках и о замене плитки на дороге я уже тебе писал, а вот тебе ещё одна зарисовка с натуры. Когда я гулял по хутунам за Колокольной башней, я наткнулся на такую картину. Прямо посередине пешеходной части стоял стул, на котором сидел мужик в белом фартуке до пят, а его подстригал парикмахер в белом халате...

Как будто для усиления впечатления от этой картины (согласись, у нас такое не увидишь никогда), эту парочку безмятежно обходили прохожие, а буквально в метре от стула красовались двери туалета с голубыми дощечками с надписями по-английски Men и Women , соответствующими иероглифами и продублированные символами мужчины и женщины. Стрижка на улице рядом с туалетом это, как у нас около дома, 500-ый Мерседес стоит рядом с помойкой и никого это не смущает! Недаром, Аристотель говорил, что если бы глаз мог видеть, он был бы животным ! Вообще говоря, необычно для глаза всё. Например, они вдоль этих узких хутунов сушат бельё на растянутых веревках, а рядом стоит китаец с этюдником и паркуются машины. Между машинами снуют бесконечные велосипедисты, причём, каждый второй велосипед с тележкой, на которой перевозят всё, что угодно: от горы белокочанной капусты до мусора. Из некоторых глухих стен домов хутунов сделаны маленькие продуктовые лавки и можно видеть такую картину : у лавки никого, продавщица сидит на улице на стуле и курит (китайцы много курят), а на проезжей части женщина разгружает тележку велосипеда с ящиками репчатого лука и они о чём-то разговаривают.

А как женщины чистят этих бесчисленных львов, сидящих на постаментах? Одна моет лапы, а другая сидит у него на спине (!) и чистит завитки гривы ! И опять их двое ! Вот, что значит 1,5 млрд. населения. Ничего по одному не делают!

Правда, благодушие китайцев - это миф! Обуют тебя или сдерут денег, как с лаовая, по полной программе! Например, мне понадобился рожок для надевания обуви (подпяточник). Я зашел в спортивный обувной магазин, где коробки с Адидас лежали до потолка и спросил про этот рожок. А надо тебе сказать, что оригинальный Адидас продается с этими рожками по умолчанию, т.е. в коробках вместе с кроссовками лежат и эти пластиковые рожки. Но это оригинальные Адидас, про китайские поделки я ничего не знал и просто спросил продавца о рожке. Так вот, продавец перевернул пять коробок, нашёл этот рожок и объявил цену на него: 30 юаней ! Я выпучил глаза: дал ему 10 юаней и на этом мы расстались...

Много написано о движении транспорта в Пекине. Но этот хаос можно ощутить только на месте. Самое интересное, что у них многое ещё хуже, чем у нас (хоть что-то хуже !): взять те же перекрёстки! Все они оборудованы светофорами, но перейти их по правилам дорожного движения невозможно! В самом деле, например, ты дождался зелёного (китайцы идут как попало и никакого светофора не ждут) и дошёл до середины проезжей части, а дальше ты надолго застреваешь там, потому что, хоть для тебя и горит зелёный , но встречные машины, поворачивающие направо и не думают тебя пропускать! Тебя просто нет! А потом загорается зелёный для основного потока и тут отрываются орды велосипедистов, которые по диагонали едут налево, как будто, так и нужно.

Количество же велосипедов и скутеров просто поражает. Китайцы не только едут на них со всех сторон. Все стены хутунов заставлены велосипедами, торговая улица, идущая от Барабанной башни до большой автомагистрали, например, в два ряда заставлена велосипедами и скутерами, имеющими свой официальный паркинг, так что между ними и места-то не остаётся, а толпа прохожих их спокойно обходит, как будто не замечая.

А если на перекрёстке стоит регулировщик со свистком, то его функция заключается в создании оглушительной трели на этом свистке, потому что, по моему наблюдению, его никто и не думает слушать: свистит себе в удовольствие, а люди двигаются сами по себе...

А Пекинское метро ? Нужно изрядно затратить времени, чтобы привыкнуть к мелочам, которые и составляют суть твоей поездки.

Например, в Пекине вход на станцию метро обозначен квадратным столбом или табличкой, на которой стоит подсвеченный синий знак с буквой D . На этом же столбе или на входе на станцию указано время первого и последнего поезда. Перед тем как попасть на платформу через турникеты ты должен пройти проверку безопасности. Если ты несёшь с собой какие-то вещи в сумках или пакетах, то их нужно пропустить через сканер. Как в аэропорту, ей Богу ! Далее, чтобы пройти турникеты, тебе необходимо приобрести билет или воспользоваться проездным. А вот после начинается самое интересное. Дело в том, что на указателях направлений движения указаны только конечные станции линии метро. Поэтому ты лихорадочно ищешь по-английски (иероглифы тебе вряд ли помогут) название нужной тебе станции (на карте или табло) и ориентируешься по стрелкам в направлении движения. Но хуже всего дела обстоят со 2-ой линией - это кольцевая линия и у нее нет конечных станций. В этом случае ты находишь на карте метро следующую станцию от текущей в направлении движения.

В пекинском метро заходят и выходят в вагон одновременно. Заходят с боков, а выходят по центру. На полу есть соответствующие стрелки.

В вагонах метро, по мере движения, объявления делаются как на китайском, так и на английском языках. Есть информационные мониторы и табло. В новых вагонах прямо над дверью есть светящаяся схема линии, на которой показывается пройденный путь поезда. На самих станциях пекинского метро стали появляться (как в Шанхае) большие LCD-мониторы с информацией об оставшемся времени до ближайшего поезда и следующего за ним.

Турникеты также оборудованы сканерами. Прикладываешь билет, турникет открывается, и ты проходишь на платформу. А вот билет выкидывать нельзя - он понадобится на выходе. После поездки ты идёшь к турникету и вставляешь билет в специальную щель. Турникет проглотит билет и выпустит тебя с платформы. Проходишь только через те турникеты, которые обозначены зелеными стрелками. Кстати, одноразовые билеты действительны только на день покупки. С детьми там обходятся по росту, а не по возрасту: билет позволяет провезти одного ребенка ростом меньше 1,1 м бесплатно. Маленьким детям (ростом меньше 1,1 м) не разрешено проходить в метро одним.

И последнее, в пекинском метро принята одинаковая оплата проезда - по два юаня независимо от расстояния. Исключение составляет линия на аэропорт: Airport Express, там оплата составляет 25 юаней. Что бы пройти через турникеты надо купить билет на одну поездку или завести проездной билет. Вот такое метро. Впрочем, я передвигался по городу, в основном, на такси. Ещё опишу тебе пару аспектов жизни в столице Поднебесной. Много написано о том, что китайцы любят на свежем воздухе заниматься У-шу или схожими упражнениями (в основном, это оздоровительные упражнения).

Нет, написано всё правильно, но сопровождает это столько необычностей , что не перестаёшь удивляться.

Например, чтобы не опоздать к 8-и часовому завтраку, я каждый день вставал в 6 утра и выходил наружу Института. Два места были подходящими для утренней часовой зарядки и пробежки: длинный бульвар, до которого нужно было идти 5 минут пешком и большой парк в 2-х остановках на автобусе. Я предпочитал бегать на бульвар: просто там было тише, чем в парке и к тому же бесплатно. Да-да, в такую рань коммунистический Китай собирал входную плату (3 юаня) в парк ! В кассах сидели тётки, котроллёры стояли у входа в парк - всё было с самого утра. А вот в самом парке между деревьями группы из 10-30 человек под руководством инструкторов занимались теми самыми упражнениями: махали руками и на выдохе что-то выкрикивали, чем создавали невообразимый шум. Так что мне, в своём гордом одиночестве, там нечего было делать.

А вот на бульваре такого не было, зато было другое. Представь себе наш парк, сквер или бульвар а 7 часов утра. В лучшем случае, ты встретишь одиноких собачников , (в Пекине они тоже есть, но все собаки малорослые и не породистые, что их резко отличает от наших собак), а в Пекине там кого только не встретишь ! Для этого города, что 07 часов, что 14 часов - особой роли не играет. В 7 утра десятки прохожих спешат на работу, столько же разводят руками и делают какие-то упражнения, те, кто помоложе, играют в бадминтон (правда без сетки) или подбрасывают ногой специальный волан (китайский футбол). Между ними ездят рабочие на велосипедах с тележками, наполненными опавшей листвой и убирают территорию, а посередине бульвара работает шикарный туалет.

Но и это ещё не всё. Дело в том, что все кустарники на бульваре были подстрижены, не было ни одного см голой земли (всё засажено подстриженной травой или убрано плиткой) и главным деревом на бульваре, да ещё с табличками (как в ботаническом саду) является не что-нибудь там, а Гинкго Билоба! Я писал тебе уже, что у нас это одно из лучших растительных лекарств (напомню биологическое действие таблеток из листьев Гинкго Билобы: антиоксидантное (очень модное, в последнее время, направление. Недаром, так популярен зелёный чай, содержащий т.н биофлавоноиды - одни из лучших антиоксиданов) улучшающее микроциркуляцию в головном мозге и других органах, ингибирующее фактор агрегации тромбоцитов и др.), а в Пекине - декоративное дерево, которым засажен весь бульвар!

Есть ещё кое-что в Пекине, что его существенно отличает от любой другой столицы мира; это т.н. чайные церемонии и утка по-пекински.

Что касается чая, то необходимо оговорить, что мы, в основном, знаем и пользуемся индийскими и цейлонскими сортами, а опробование чая при покупке у нас вообще не принято. Там абсолютно всё по-другому. Во-первых, сорта чая только китайские (что и не удивительно!), да они и на порядок лучше того, что продаётся у нас. Во-вторых, помимо зелёных и черных (красных) чаёв, которых великое множество и все с поэтическими названиями, китайцы любят т.н. улуны, что уж совсем непривычно для русских. По крайней мере, я с подобным чаем столкнулся впервые. Название чая улун происходит от географического названия - реки Улунцзян ( река черного дракона ), протекающей в провинции Фуцзянь, где и производится основная часть чаев улун. По технологии производства чаи улун относят к полуферментированным чаям с разной степенью ферментации. То есть, они занимают положение между зелеными и красными (в повседневном понимании черными) чаями.

Чаи улуны можно купить материковые (провинции Фуцзянь) или тайваньские. Лучшими среди материковых улунов считается чай улун Да Хун Пао (кстати, в 1998 года на праздновании утесных улунов с гор У-и 20 граммов чая Да Хун Пао с материнского куста, которых всего то восемь, были проданы с аукциона за 19 400 долларов США) или Тегуаньинь из уезда Аньси. Тайваньские Улуны, берут свои корни в горах У-и, откуда в 1810 году несколько саженцев были перевезены на Тайвань. Тайваньские улуны всегда дороже. Я думаю и потому, что лучше и потому, что привозные.

Из тайваньских Улунов наиболее известным и популярным является чай Дунфан Мэйжень, или восточная красавица . Возможно, потому, что по своим вкусовым качествам этот чай очень похож на красные.

Красные (чёрные) чаи тоже необычны, потому что, во-первых, они имеют своё название - Пуэр, во-вторых, это всегда прессованные чаи в лепешки разной формы и, в-третьих, разные культуры бактерий и разная организация процесса ферментации оказывают большое влияние на вкус, аромат и полезные свойства пуэра. Период ферментации качественного пуэра длится не менее 6 месяцев. С ростом популярности этого чая становится все сложнее купить пуэр, приготовленный по традиционной технологии, так как все больше производителей используют быстрый, упрощенный способ ферментации (опять же, они дешевле, а значит доступнее).

Купить чай в Китае очень сложно и это не дешёвое удовольствие. Вот почему в специальных магазинчиках чая перед покупкой все обязательно пробуют свежезаваренный приглянувшийся чай в специальных стеклянных или фарфоровых стаканчиках. Эта процедура покупки чая может затянуться и на часы: поэтому не стоит торопиться.

О нас Институт позаботился: была выделена специальная комната, и каждый день после обеда её открывал старый китаец или его сын. В этой комнате все полки были завалены разными сортами чая, стоял стол со стульями и набор для заварки чая. И хотя оба продавца не говорили ни на каком языке, кроме китайского, вопрос сколько стоит тот или иной чай знали на всех языках (не отвечали, а набирали на калькуляторе в юанях), а ты мог заваривать и пробовать любой чай, хоть целый день, перед покупкой. Или заказать, если ты такой умный, и тебе они привезут на следующий день. Я, кстати, купил себе зелёный чай и улун в пакетиках на время пребывания в Пекине, не говоря уже о доме.

О чайной церемонии ничего тебе писать не буду, потому что это больше действо для туристов, которое ты можешь пройти и в Москве.

Такой же церемонией, а отнюдь не едой и даже не трапезой является потребление утки по-пекински . Здесь гораздо больше традиции, чем вкусовых ощущений: от выбора ресторана до способа приготовления. Утку по-пекински готовят двумя способами. Первый способ - это когда утка жарится в подвешенном состоянии над очагом, огонь для которого дают дрова финикового, персикового, грушевого или других фруктовых деревьев. У такой утки кожица хрустящая, красноватая и блестит, а мясо источает аромат фруктового дерева. Второй способ - это когда утка жарится в закрытой печи. Температура в печи сначала бывает высокой, а затем постепенно ее снижают. У утки, испеченной таким способом, кожа хрустящая, а мясо, хотя и жирноватое, но не приторное. Чтобы в Пекине отведать настоящую жареную утку, нужно обязательно пойти в ресторан-ветеран. Таких в Пекине несколько, но всё равно нужно предварительно проконсультироваться у местного .

Утка, жаренная в закрытой печи, как по внешнему виду, так и по вкусу, мало, чем отличается от утки, жаренной в подвесной печи, но у нее все же есть несколько заметных отличий. Во-первых, технология приготовления. Особенность жарения в закрытой печи заключается в том, что здесь нет интенсивного огня. Вся дело в медленном огне, температура которого постепенно падает. Технология приготовления такой утки в какой-то степени сложнее.

Затем подают суп, изготовленный из остова утки. Суп этот имеет молочный цвет и им заканчивают трапезу. Словом это, как всё в Китае, больше смахивает на церемониальность и уж никак на потребление утки, т.е. еду. Если сюда прибавить соответствующий восточный антураж ресторана (красные фонари, музыку, потолочные балки, изукрашенные красочными картинами, красные колонны, низкие столы и т.п.), то всё встанет на свои места.

Дальше - больше. Из одной утки повар нарезает 108 кусочков. К утке подают специальный соевый соус, чтобы приглушить несколько сладковатый вкус мяса. В прежние времена ели только кожицу утки, а теперь едят всё. Едят утятину обязательно завернув её в рисовый блин. Делается это так: взяв тонкий блинчик, обмазывают его соевым соусом, кладут два-три кусочка утятины, несколько стручков лука-порея, кусочки тонко нарезанного огурца и заворачивают все это в трубочку. Вот теперь можно сказать: Приятного аппетита! .

Письмо 13.

Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса

в наши дни остаётся той же сволочью, какой была всегда.

Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка,

и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок,

она делается недовольной, потому что на самом деле ни чёрта

ей не надо - ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ.

Аркадий и Борис Стругацкие, Хромая судьба .

Ну, дружище, пора и честь знать, т.е. заканчивать.

Я ещё о многом чего тебе не рассказал. Это и походы на торговую и пешеходную улицу Ванфуцзин (благо до неё прогулка занимала 10 мин). Эта улица производила какое то ошеломляющее впечатление своей избыточностью материальных предложений и, помимо громадных многоэтажных универмагов, там было множество специальных магазинов: книжных, часовых, оптики, фотоателье, крупнейший магазин спортивных принадлежностей, центр торговли произведений прикладного изобразительного искусства и т.п.

Множество лотков с закусками и напитками располагались по обеим сторонам улицы. Для посетителей здесь были открыты разнообразные кафе (как тебе бычьи яйца?), рестораны с китайской, японской, тайской, европейской кухней, Мак Дональдс , Кентукки , Пицца хат и другие fast-food попадались на каждом углу.

Я не описал тебе вечерние прогулки по окрестным улицам, в том числе и с очаровательной литовкой, не понимающей по-русски (в Пекине приходилось с ней общаться по-английски). И покупку Серёжей шерстяного пальто и общение им с какой-то проституткой, которую он приволок из бара ночью в институт и выпустил её под утро.

И посещение какого-то театра, где гимнасты и акробаты выделывали на сцене разные чудеса, в том числе катались вдесятером на одном велосипеде. А посещение китайских аптек, которые к нашим аптекам, для начала, никакого отношения не имеют...

А посещение конфуцианского монастыря Кунмяо и буддистского монастыря Юнхэгун (они находятся один против другого)?

Между прочим, на территории Юнхэгуна родился будущий император Китая Цяньлун.

О многом я ещё тебе не рассказал. Китай и его столица неисчерпаемы, ибо сакральных причуд там видимо-невидимо. Цифры, цвета, драконы и фениксы - об этом можно рассказывать часами...

Одним словом, это действительно другая планета и другая цивилизация на Земле.

Но, что интересно, это абсолютно бездоказательная цивилизация !

Попробуй образованного китайца спросить об Ян и Инь , о всех этих энергетических потоках и каналах, которые открыты или закрыты - ничего не получится. Всё основано только на вере! Ни во что нельзя ткнуть пальцем , только вера в каналы , которых никто не видел, но уверен, что они есть. Просто уверен и всё. Энергия трактуется, как плохая или хорошая , но что это за это за энергия такая - никто толком объяснить не может. И не объясняет.

В европейских координатах всё просто (относительно, конечно): всё то, о чем говорится - может быть основано только на знании, т.е. на воспроизведении (чего угодно и где угодно) !

А на чём основаны утверждения Востока, которые пользуются и компьютерами и мобильными телефонами, а гордятся изобретением пороха, компаса, чернил и изготовлением шелковой нити (да, и когда это было...)?

Всё, о чём говорит Восток основано только на вере, за которой если и стоит что-то, так только тысячелетия однотипных практик и рассуждения типа других измерений , в которых если кто-то и побывал, опять же, в это нужно только верить.

И ещё одно. Это совершенно самодостаточная цивилизация! Представь себе китайца, идущего по улице или едущего на велосипеде. От него пахнет капустой, он плюётся под ноги, говорит по мобильному телефону, на заводе он собирает мерседесы, на фабрике он шьёт американские джинсы и ему никто не нужен. Он слушает свою музыку, любит ходить строем и орать лозунги, а на пенсии распевать хором и ему ничего не докажешь...

Не кажется ли тебе, что это какая-то странная цивилизация? Такая же есть у общественных насекомых, муравьев, например...

Весь мир ест китайскую лапшу, одевается в одежду, пошитую в Китае и покупает технику, изготовленную там же. Не удивительно, что многие отводят китайцам ведущую роль в будущем.

При этом мозги продолжают утекать в Америку (в том числе и китайские), у нас добывать нефть и газ (на уровне инженерных разработок у нас нет вообще ничего), а китайцы снабжать товарами весь мир. Удивительный расклад, правда?

В любом случае, не претендуя на серьёзные обобщении, но побывав там, я не верю в китайскую парадигму развития, Слишком они замкнуты на себя, вторичны по отношению к техногенному Западу и постоянно решают проблему перенаселённости, в том числе, трудоустройства...

И ещё одно. Я тебе напомню речь Сталина, произнесённую 25 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь дня Победы. Сталин произнес следующий тост: Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание невидное. За людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых все мы, маршалы и командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ни черта не стоим. Какой-нибудь винтик разладился, и кончено. Я поднимаю этот тост за людей простых, обычных, скромных, за винтики , которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, за наших уважаемых товарищей .

Мы постепенно (по крайней мере, некоторые из нас) уходим от этого понятия винтики . Запад уже ушёл, а китайцы продолжают не только в этом пребывать, но и это составляет одну из главных особенностей их менталитета , а с этим багажом завоевать этот мир вряд ли удастся...

На этом я заканчиваю, и благодарю тебя, что ты прочитал всё это.